Med ett lod mäter du upp var hålet i taket skall göras. Placera spis och skorsten så att du inte behöver kapa av någon takstol, eller andra bärande konstruktioner. Permeter är godkänd att passera endast 50 mm från brännbart material, (Permeter 50 är godkänd för 25 mm i ventilerat utrymme).

Börja med kaminanslutning Permeter, korta ner den oisolerade delen till önskad längd (så att avståndet mellan isolerad skorsten och kamintopp är cirka 5 mm). Kapa med vinkelkap eller bågfil.

2b. Kopplingsstycke Special

Alternativt kan ”standard/special” kaminanslutning användas med täcklock för hondel, som placeras i hondelen (undersidan av skorstenslängden).

Applicera pannkitt mellan stosen på kaminen och kaminanslutningen för skorstenen. Applicera även pannkitt på insidan av kaminanslutningen. Det är endast mellan kamin och kaminanslutning som pannkitt skall användas, därefter bara silikon mellan längderna.

INGEN SILIKON FÅR ANVÄNDAS MELLAN KAMINANSLUTNING OCH FÖRSTA LÄNGDEN!

Första röret är på plats och det är nu dags att mäta från ovankant på det första röret till innertaket. Av estetiska skäl börjar man vanligen med lite smalare rör (Permeter 25), men innan bjälklaget måste man gå över till tjockare (Permeter 50). Övergången måste göras minst 50 mm innan taket/bjälklaget och det är just det som skall mätas fram. För att hamna rätt finns några olika rörlängder att välja på alternativt kapa det första röret mot kamin.

5.Vattenpass

Med rören i lod är det bara att rita av den lite tjockare övergången på innertaket. Den tjockare delen på övergången måste gå minst 50 mm nedanför takytan. Det gör ingenting om övergången från Permeter 25 till Permeter 50 sticker ner mer i rummet än 50 mm. Hellre för mycket än för lite. Se till att göra hålet minst 50 mm större runt om för att uppfylla de brandskyddskrav som ställs.

Man kan också dölja övergången i bjälklaget, men detta förutsätter att röret tilläggsisoleras med brandklassad isolering. Observera att avstånd till brännbart material ska vara minst 75 mm. Max 200 mm isolering på höjden.

Applicera rikligt med tätmassa på insidan av ytterrörets hondel. Tryck sedan ner det övre röret på det undre röret. Det är viktigt att skorstensdelarna trycks ihop ordentligt så att endast en tunn skarv syns.

Det uppsågade hålet genom innertaket skall vara 50 mm för stort runt om för att uppfylla brandskyddskravet. Det innebär att den glipan på ett snyggt sätt skall tätas underifrån. Då använder man en täckplåt. Placera plåten i position och tryck därefter dit röret. Finjustera och skruva fast plåten i taket. Mellan plåt och skorsten fäster man den medföljande gummilisten. (Det går också att täta med en mjukfog).

På bild 9 ser man skorstenen passera genom innertaket med minst 50 mm marginal från brännbara material. Men förutom hålet i själva panelen har vi nu även gjort hål i diffusionsspärren, vilket måste åtgärdas. Annars finns risk för fuktskador.

Med en flexibel gummikrage som träs över skorstensröret blir diffusionsspärren tät igen. Trä först över den och pressa ner den mot innertaket. Vik upp kanterna och märk ut var den är för stor någonstans. Klipp av gummikragen så den passar utan att det finns några uppvik. Tejpa med diffussionsspärrande tejp (köpes separat) runt om gummikragen mot underlaget.

Lägg noga tillbaka isoleringen runtom skorstenen. Om bjälklaget är tjockare än 200mm ska endast 200mm isoleras, resterande del av bjälklaget ska vara "luftat" med minimum 20mm mellan skorstensröret och isoleringen. Nu är det dags att loda igen och den här gången upp till yttertaket. Rita av och signalborra så du ser vart du hamnar utifrån sett.

Vid genomförning av lösullsbjälklag skall ventilerad rökskålsisolering användas.  Isoleringsdelen skall placeras dikt an mot skorstensröret. Den yttre delen monteras på utsidan av den isolerade delen. Denna produkt är CE-märkt varpå man kan ha 500 mm isolering höjdledes.

Använd ett vattenpass för att se till att röret är rakt. Det är viktigt för att du skall kunna se var röret hamnar i taket.

Mät hur långt stödbenet behöver vara och glöm inte att dra av för justerhylsan. Kapa det hellre lite för långt och justera en gång till än få det för kort. Glöm inte att räkna med höjden på skyddsplåt/glas under kaminen när du mäter.

Montera stödbenet på rörtappen som är fäst på L-röret. Skjut försiktigt spis och stödben på plats. När hela installationen är klar skruvas stödbenet fast ner i golvet. Om du är osäker på vad som ligger under golvet, t ex golvvärme så finns möjlighet att limma alt, stark dubbelhäftande tejp.

Ställ in spisen mot väggen, se till att plåt/glasskiva ligger under. Det enklaste sättet är att rita av anslutningshålet runt om. Alternativt kan man mäta centrum på anslutningshålet för att sedan rita ut det på väggen. Mät hur stor diametern blev på hålet och dela det med hälften för att få radien. Lägg sedan till 50 mm. Mät in summan på en liten läkt och slå igenom en dyckert. Du har nu fått en passare med det mått som krävs för att röret brandsäkert skall kunna passera genom väggen. Rita runt med en penna.

Vid bakanslutning genom yttervägg skall det horisontella skorstensröret alltid gå genom ett schakt som är tillverkat av icke brännbart material, som t ex mineritskivor som reglas med stålregel. Avståndet från skorstensrörets utsida till schaktskivan måste vara minst 50 mm. Man skall alltid isolera schaktet med icke brännbar isolering.

Röret läggs löst genom hålet, eftersom man ännu inte vet exakt hur långt det skall sticka ut genom väggen. Skruva fast täckplåten temporärt. Med ca 50 mm runt om sticker röret (Permeter 50) ut genom ytterväggen. Först när förankringen på utsidan är klar vet man hur långt röret ska sticka in i rummet. Här är det precis som vid innertaket, viktigt att återställa diffusionsspärren.

Den delade täckplåten monteras. Den håller inte fast röret innan man tätat, utan det blir som på den runda täckplåten, några millimeter luft runt om. Plåten är i två delar som överlappar varandra. Det syns hur mycket då skruvhålen i kanterna möts. Placera täckplåten bakom läkten och täta med utefog runt täckplåtens kanter.

Utanpå röret som löper genom väggen trycker man fast ett T-rör. Var noga med upp och ned. Ta hjälp av någon som kan hålla emot på insidan när du trycker fast dem i varandra. Täta med mjukfogen och montera låsbandet. Nu tar du bort den temporärt fastskruvade täckplåten på insidan och följer momenten under punkterna 13 - 15 samt kapar röret till önskad längd.

För att skorstenen skall stå stabilt och inte tynga ner det horisontella röret så monterar man en väggkonsol med fundamentsplatta. Börja med att pressa fast plattan med rörbiten.

De två trekantiga plåtbitarna är själva konsolen. För att få röret minst 50 mm från väggpanelen väljer vi att montera konsolerna utanpå läkten. Den ena läkten sitter där medan den andra sidan måste kompletteras med en bit, här omålad på bilden. Skruva fast med lämplig skruv. I trä fungerar det utmärkt med fransk träskruv.

Längst ned på skorstenen är det nu öppet och där monterar man ett lock till T-rör. Den tas enkelt bort när sotaren kommer. I de flesta fall kan sotaren t o m sota skorstenen underifrån utan att behöva klättra upp på taket.

Blir avståndet på fri längd utan stöd mer än tre meter skall man montera en förankring. Som stöd räknas bjälklag, vägg och yttertak in. Kontrollera först att väggförankringen hamnar så skorstenen förblir rak. Här blev vi tvungna att kapa bort läkten och fästa förankringen i väggpanelen. Då får man inte glömma att täta ordentligt så inget vatten kan tränga in bakom panelen. Som vanligt är det bra att ha koll på el- och vattenrör etc. Med fyra skruvar låser man fast röret i en ”vagga” så det inte kan komma någonstans.

Vid utanpåliggande montering och vid montering av rund skorsten över tak, skall regnhuv monteras. Detta för att regn och snö inte skall rinna ner i skorstenen och förstöra installationen.

I de flesta fall är det ok att montera skorstenen rakt upp, men ibland finns det något i vägen. Då kan man förskjuta skorstenen i sidled med hjälp av böjar. Här gäller en väggförankring för varje 1200 mm i lutningens längd, alltså tätare än när skorstenen går rakt upp. Dessa förankringar sätter du enligt bilden, markerat med rött. När man böjer en skorsten skall man alltid använda ”breda låsband”. Om man böjer mer än 45 grader skall en inspektionslängd monteras mellan böjarna.